El Granero de San Francisco, Burgos, un campo de lavanda entre piedras centenarias

El Granero de San Francisco, un precioso campo de lavanda, se oculta entre los viejos muros del antiguo convento franciscano de San Bartolomé, fundado a finales del siglo XV en un descampado a tiro de piedra de la pequeña localidad de Santa Gadea del Cid, Burgos, uno de los Pueblos Mas Bonitos de España.

Durante el mes de julio se produce la mayor floración de la lavanda, así que es el momento perfecto para visitar este singular enclave burgalés.

Del antiguo convento apenas queda nada, ya que, las mejores piedras de sillería se utilizaron para diversas restauraciones y reformas del cercano Monasterio del Espino. Los propietarios, los Misioneros Redendoristas, también lo son del Granero y han impulsado un proyecto que, ademas del cultivo y aprovechamiento de la lavanda, incluye diversas actividades culturales, visitas guiadas y talleres.

Pasear por el campo de lavanda del Granero de San Francisco, no hay muchos en España, despierta los sentidos, la vista y el olfato especialmente. Aunque la zona no está aun, afortunadamente, masificada por el turismo, se hace necesario elegir bien el momento: un día entre semana, por la mañana o a última hora de la tarde puede ofrecer una caminata relajada entre las hileras de lavanda y una sesión fotográfica, sin demasiadas aglomeraciones.

Aunque parezca una obviedad, no está de más recordar que recordar que el sol cae a plomo en estas tierras burgalesas durante el verano, por lo que si también podéis elegir un día con algunas nubes en el cielo, lo agradeceréis. Y no, no resulta imprescindible vestir de blanco para la visita, aunque debemos reconocer que las fotos quedan bien.

El edificio más imponente es el que da nombre al espacio, un gran granero de madera. A nosotros nos recordó inmediatamente a esos graneros que tantas veces vimos en Estados Unidos, recorriendo las carreteras y pueblos de Vermont y el estado de Nueva York, inmortalizados también en infinidad de películas. En su interior se encuentra la tienda, el bar y es el espacio que se habilita para conciertos, eventos y celebraciones.

Antelope Island, Utah, la sorprendente isla del Gran Lago Salado en la que pocos viajeros se detienen

La Isla Antílope (Antelope Island) es la mayor de la decena de islas que se ubican en el Gran Lago Salado, Utah, Estados Unidos, y se encuentra a poco más de 50 kilómetros de la capital del estado, Salt Lake City, la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Es, además, un espacio protegido, al estar incluido en el Parque Estatal Antelope Island.

Llegamos a Antelope Island desde el oeste de Wyoming, donde habíamos visitado el Parque Nacional de Yellowstone, recorriendo parte de una de las grandes interestatales de Estados Unidos, la I-15. Es ésta una carretera que parte del condado de San Diego, casi en la frontera con México, y llega hasta la frontera con la provincia de Alberta (Canadá), atravesando California, Nevada, Utah, Idaho y Montana, en un recorrido que se prolonga más de 2300 kilómetros.

Álava: Ruta por los Laberintos del Arno y de Katarri, dos rincones de la Sierra de Entzia, para disfrutar perdiendo el norte

La ruta que recorre el Laberinto del Arno y el Laberinto de Katarri, nos sumerge en un fascinante mundo de hayas, musgo y formaciones rocosas kársticas talladas por el agua. Así se crea una atmósfera mágica, donde el sonido de la Naturaleza es, con frecuencia, la única banda sonora que nos acompaña durante el recorrido. Estos laberintos se encuentran uno junto a otro, en el entorno del Puerto de Opakua, Álava, en la Sierra de Entzia, que es la prolongación oeste de la más conocida sierra navarra de Urbasa.

Tryvannstua: ruta de invierno en Oslo, Noruega

La ruta que lleva hasta Tryvannstua desde la estacion de metro de Frognersteren en Oslo, la capital de Noruega es perfecta para recorrerla durante el invierno y testar cómodamente vuestra habilidad para realizar caminatas con una buena capa de nieve cubriendo el paisaje. Un sendero que nos ofrece, además, una estampa preciosa.

Esta pequeña ruta la hemos realizado en muchas ocasiones, tanto en verano, como en invierno; con y sin raquetas de nieve. Siempre recompensa, ya desde el momento en que nos subimos a los vagones de la línea 1 del metro en el centro de Oslo y, por eso, forma parte de aquellas recomendaciones que hicimos tras nuestra primera visita invernal a Noruega: "Invierno en Oslo, experiencias para que el frío no te deje en casa". Habíamos realizado nuestro segundo viaje al país nórdico. ¡Nunca hubiéramos imaginado que volveríamos otras nueve veces (por el momento)!

En esta ocasión, optamos por realizar la ruta sin raquetas y calzarnos las botas altas, porque la nieve tenía un espesor considerable. Al llegar al inicio del sendero decidimos seguir el recorrido marcado por la pista de esquí de fondo, en lugar de seguir la ruta senderista. Alrededor de Oslo existen innumerables caminos que recorren el Marka, los bosques que rodean la capital nórdica por todas partes, excepto la que da al fiordo. Así os lo contamos en "Oslo, los Mil Lagos de un paraíso senderista". Durante el invierno, un gran número de esos senderos se convierten en pistas de esquí fondo, un deporte que en Noruega tiene legiones de practicantes. En general, los senderos con marcas azules señalan la ruta a seguir para los que no se desplazan deslizándose y es conveniente seguir esa indicación.

Valle de Aramaio, una postal alpina en el corazón de Euskadi

Las escarpadas montañas que limitan el sureste del Parque Natural de Urkiola sirven de refugio al precioso Valle de Aramaio; jalonado de caseríos aislados, pequeños núcleos de población y bosques de hayas, robles, castaños, pinos y cipreses, nos muestra una postal alpina en el corazón de Euskadi. La vista del valle desde las alturas es un espectáculo en cualquier época del año: tamizado por las nieblas o completamente despejado, con la nieve invernal sobre las cumbres, el verde reluciente de la primavera dominando el escenario, o, tal vez, el mejor momento, con el otoño en todo su esplendor.

Existen numerosas rutas senderistas que recorren el valle de Aramaio, tanto por el interior del propio valle como por las cresterías que lo rodean. Nosotros os vamos a proponer dos opciones para descubrir este pequeño rincón de Euskadi. Una bellísima ruta a pie, por las alturas, desde la Ermita de San Cristóbal hasta la cumbre del Orixol (1131 metros), y una ruta en coche por los diferentes barrios del valle, de punta a punta, desde Gantzaga a Barajuen.

Antes de comenzar a caminar, hacemos una breve parada en el Mirador del Valle de Aramaio, en el Puerto de Krutzeta, situado a algo menos de un kilómetro del inicio del sendero. Según se cuenta, en agosto de 1905, el rey Alfonso XIII, que viajaba desde Vitoria-Gasteiz, se detuvo en el puerto fascinado por la belleza del valle y las montañas que lo rodeaban hasta el punto de exclamar que era como estar en alguno de los valles de Suiza.

A pesar del tiempo transcurrido, la vista que asombró al monarca conserva mucho de su encanto y, pese a que huimos de este tipo de comparaciones, no nos extraña que la anécdota siga viva hoy en día. Está por ver que en un futuro próximo podamos afirmar lo mismo, en especial si prosperan proyectos como el de la empresa noruega Statkraft, que pretendía instalar varios aerogeneradores en el valle. Ampliamente rechazado por los vecinos, el gobierno central también ha emitido informe medioambiental negativo lo que supone la paralización del proyecto, al menos por el momento.

Ruta del Agua de Berganzo, el regalo del río Inglares

El pequeño pueblo de Berganzo (Álava – Araba) se encuentra en las faldas del monte Toloño, uno de los picos más conocidos de la Sierra de Cantabria y está dividido en dos barrios, Arriba y Abajo, por el río Inglares; junto a su cauce, discurre uno de los senderos más bellos, también más concurridos, de Euskadi: la Ruta del Agua de Berganzo.

Para realizar la ruta es necesario aparcar el vehículo en el estacionamiento ubicado en Berganzo, que tiene una capacidad limitada, por lo que, si no queréis llevaros una sorpresa desagradable, hay que realizar una reserva previa. En la página web oficial del Ayuntamiento de Zambrana, municipio al que pertenece Berganzo, tenéis toda la información relativa al uso del aparcamiento. Como apunte a tener en cuenta, verificad la matrícula del vehículo que vais a utilizar porque la barrera es automática y reconocerá únicamente los datos de aquella que figure en la reserva previa.

La Ruta del Agua de Berganzo, circular, recorre una distancia de diez kilómetros, con un desnivel positivo que no llega a los 200 metros, resultando asequible para casi todos los públicos, aunque hay un par de tramos de pendiente algo costosa. Las marcas blancas y azules nos señalan un recorrido que, por lo demás, no presenta dificultades de orientación.

El sendero, nada más comenzar, nos lleva hasta el corazón del pueblo, cuya primera referencia histórica nos traslada al año 1081, formado por casas de piedra, algunas blasonadas. En la Plaza de la Villa, atravesada por la carretera A-3126, lo que no deja de ser sorprendente, se encuentran el antiguo lavadero público de Bergantzu, la fuente histórica, y el antiguo ayuntamiento, Casa de la Villa. Calles arriba se levanta la silueta imponente de la iglesia - fortaleza de San Miguel, del siglo XVI, dominando el conjunto desde su ubicación privilegiada.

Noruega: Ruta al Synshorn, una vista panorámica de la región de Valdres

El Synshorn se encuentra casi en el centro de la preciosa región de Valdres, Noruega, en la ruta escénica Valdreflye. Allí podemos contemplar buena parte de la esencia natural y cultural que define Noruega. Valles, lagos, el espectacular Parque Nacional de Jotunheimen, con rutas senderistas como la vertiginosa Cresta de Besseggen, una de las más concurridas de Noruega, la ruta ciclista Mjølkevegen, granjas de montaña, o las típicas iglesias de madera.

La subida al Synshorn es una de las caminatas más populares de la zona. El nombre nos dice que se trata de un pulgar alto, con forma puntiaguda, que recuerda a un cuerno (horn), un término que en Noruega se aplica con frecuencia a los picos montañosos; además, nos da una pista sobre la recompensa que tendremos al ascenderlo, ya que, syn, se refiere a la vista, al panorama, que tendremos desde las alturas.

El pico se alza hasta los 1475 metros de altura, lo que, sin ser especialmente reseñable, nos proporciona unas vistas inmejorables del lago Bygdin, sobre el que se levanta, y también del lago Vinstre, más pequeño, hacia el este. Estos dos lagos son los de mayor tamaño que tenemos a la vista, aunque nos rodean decenas de ellos y muy próximo a nosotros se encuentra el fiordo más largo y profundo de Noruega, el Sognfjord.

Desde lo alto del Syshorn, casi frente a nosotros se encuentra el Bitihorn, que se eleva por encima de los 1600 metros y es otra de la ascensiones más frecuentadas de este enclave situado al sur del Parque Nacional de Jotunheimen, que también podemos contemplar, a nuestra espalda, en la distancia.

Se trata de un sendero que, a pesar de que asciende de forma constante y gana altura con rapidez, lo hace de forma gradual, superando un desnivel positivo de 450 metros. Esto, unido a la corta distancia del recorrido, algo más de 5,5 kilómetros en total, lo hace accesible para la mayor parte de senderistas. El tiempo necesario para completar la ruta siempre es subjetivo pero, creemos que alrededor de dos horas y media, da para llevarnos buenos recuerdos en la cámara y tomar un tentempié.

El sendero está bien señalizado y es relativamente sencillo, discurriendo por paisajes de montaña abiertos, sin bosque, y tramos rocosos, también de gravilla y algunos riachuelos que siempre llevan agua.

Desde finales de la primavera hasta principios del otoño es la época más apta si no se tiene experiencia en caminar por la nieve, aunque incluso en julio encontraremos neveros. En cualquier caso, en un día despejado o con buena visibilidad, la falta de arbolado hace sencillo orientarse y aunque a veces la señalética sea muy sutil, no tendremos dificultades para encontrar un sendero que nos lleve hasta la cima.

Albania, Santa María de Leusa: un tesoro oculto en el bosque

Oculta entre las brumas que, con frecuencia, llenan de misterio los bosques que bordean el monte Dhëmbel, muy cerca de Përmet, la ciudad de las rosas, nos encontramos con Leusa (Leusë), Albania. Es una remota aldea de menos de 100 habitantes, cuyos orígenes no están plenamente definidos, aunque su rastro aparece en registros fiscales otomanos a principios del siglo XV. No ocurre lo mismo con la joya de Leusa, la Iglesia de Santa María, cuya fecha de construcción está bien identificada; data del siglo XVIII, aunque se levanta sobre otra edificación más antigua, del siglo VI. La fundación del pueblo asociada al culto mariano, se refleja incluso en el nombre elegido, Leusa, que deriva de la palabra griega Eleusa, Misericordiosa, una advocación profundamente asociada a la Virgen María en la tradición ortodoxa oriental.

La visita a la iglesia de Santa María es un privilegio, porque además de la recompensa artística que proporciona, es un lugar aun no invadido por el turismo de masas. Nosotros la visitamos hace algún tiempo, pero no ha cambiado el hecho de que hoy en día, las guías de viaje en español que hemos consultado, salvo una que le dedica un par de líneas, continuan sin mencionarla, incluida la auto proclamada guía más vendida de Albania… Sin duda, el accidentado acceso al pueblo ayuda a mantenerlo a salvo de multitudes.

Encontrar y disfrutar estos rincones escondidos va camino de ser un imposible. El turismo avanza de forma imparable en Albania, que en 2024 fue el primer país del mundo en cuanto al aumento del número de turistas, según datos de la OMT. En 2024 el número de visitantes que cruzaron sus fronteras fue de casi 12 millones, para un país que cuenta con menos de 2’5 millones de habitantes. Si en España hay zonas pidiendo a gritos reducir la presión turística, en 2025 parece que llegarán a 100 los millones de turistas que visitarán nuestro país, imaginad lo que sería con más de 200 millones, el equivalente de lo que ha ocurrido en Albania, el País de las Águilas, el año pasado.

Descubre Fetsund Lenser: Patrimonio flotante de Noruega

La visita a Fetsund Lenser es una de nuestras recomendadas excursiones de sol y playa desde Oslo  y también es un monumento cultural de Noruega. Se encuentra estratégicamente ubicado, donde el río Glomma, el más largo y el de mayor caudal de los ríos noruegos, se funde con las tranquilas aguas del lago Øyeren, en el municipio de Lillestrøm, condado de Akershus, a una media hora del centro de Oslo.

Fetsund Lenser no es simplemente un vestigio del pasado, sino un auténtico tesoro arquitectónico y natural, una histórica ciudad flotante, un museo vivo y un centro vital para el estudio de los humedales. Acompañadnos en este viaje fascinante, desde las plataformas sobre las aguas al humedal de Nordre Øyeren.

Antes de seguir, una aclaración sobre el nombre de Fetsund Lenser. Fetsund se refiere al lugar (Fet), donde se forma un estrecho (sund), en este caso, del río Glomma, que fue el enclave en el que se construyeron las instalaciones, actual museo. Lenser, plural de lense, en este contexto del transporte fluvial de la madera, se refiere a las estructuras flotantes, generalmente hechas de troncos o balsas unidas, que se utilizaban para el control, guiado y clasificado de los troncos que flotaban en el río.

Ruta al hayedo de Balgerri en Karrantza, el mas extenso de Bizkaia

El bosque de Balgerri, el hayedo más extenso de Bizkaia, es una muestra más de la enorme biodiversidad vegetal de Karrantza. Además de hayas, encontraremos robles, alisos, fresnos, tejos o acebos. El bosque se encuentra en la ladera norte del monte Balgerri, uno de los balcones de Bizkaia, en la sierra de Ordunte, atravesado por el río homónimo.

La ruta parte del barrio de Lanzas Agudas, llamado así por las lanzas de fresno que fabricaban sus habitantes, junto a la casa rural Gailurretan. Un poco antes de llegar encontraréis un cartel informativo de la sierra de Ordunte. El aparcamiento está complicado, tal vez el mejor espacio sea junto a los restos de la antigua iglesia de San Miguel, en la parte alta del pueblo, por lo que deberéis descender un poco para tomar el sendero.

Una vez en Gailurretan, seguimos por el camino que asciende, enfilando hacia el monte. Nosotros lo hicimos acompañados por Pintxo, el perro de la casa rural, que nos marcó una ruta que él había realizado muchas veces. Tras poco más de medio kilómetro llegamos a un cruce con un cartel que señala, hacia la izquierda, el hayedo. Cuando realizamos el sendero no había llovido, por lo que no tuvimos saltos de agua en el recorrido.

El Guisante Verde Project, 16 Años Dando la Lata

¡16 Años Dando la Lata! Un aniversario para echar la vista atrás y asombrarnos del camino recorrido. ¡Paparruchas! Cada año, a finales de diciembre, retomamos el contacto con el famoso Humbug! de nuestro viejo amigo, el avaro, codicioso, duro como el pedernal, rebosante de espíritu navideño, señor Scrooge. Recordamos vivamente los instantes previos a recibir la visita de su antiguo socio, Marley, que le previene acerca de un futuro sombrío y la promesa de una condena para toda la eternidad, a no ser que cambie su actitud ante la vida y sus semejantes. ¡Paparruchas!

Si pudiese hacer mi voluntad -continuó Scrooge, indignado-, a cada imbécil que me viniera con el "Feliz Navidad" en los labios, lo cocería en su propio jugo y lo enterraría con una estaca de acebo clavada en el corazón. ¡Claro que lo haría!

¡Felices Pascuas, Bob!, -dijo Scrooge con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas y dándole palmadas en la espalda-. ¡Felices Pascuas, Bob, mi buen compañero!¡Las más felices que he podido desearle en muchos años!

Entre ambos párrafos de este villancico espectral que es "Canción de Navidad", Charles Dickens nos cuenta una historia que, a pesar de estar escrita en 1843, aun puede enseñarnos muchas cosas, siempre que estemos dispuestos a aprender.

En fin. Un año más está a punto de terminar, también para esta bitácora viajera que hace ya algunas semanas cumplió 16 años; 16 años dando la lata, que son unos cuantos y un número inimaginable cuando publicamos nuestro primer artículo, el 22 de noviembre de 2007.

2023 se va. Estos últimos doce meses han sido un poco convulsos para nosotros, así que hemos viajado menos (o tal vez es sólo nuestra percepción), y lo hemos hecho más cerca de casa. También hemos reducido el ritmo de publicaciones, y aun quedan muchas cosas en el tintero, como nuestra visita a Sigüenza, incluída en la lista de los Mejores Pueblos Turísticos 2023, con el aliciente de haber visitado desde allí el Barranco del Río Dulce, donde Félix Rodríguez De la Fuente grabó buena parte de "El Hombre y la Tierra".

El caso es el año arrancó bien. A primeros de febrero disfrutamos de los magníficos paisajes nevados de las estaciones de esquí de Arette-La Pierre St.Martin y Gourette, en el corazón de los Pirineos Bearneses. Allí pudimos probar raquetas de nieve, fat bike, alojarnos en un hotel muy especial, engordar con la raclette y vivir la vida de un pisanieves, antes de la apertura de las pistas.

La Pierre Saint Martin y Gourette, Pirineo Bearnés, la emoción de las primeras veces

Escribimos estas líneas recién llegados del Pirineo Bearnés, de las estaciones de esquí de La Pierre Saint Martin y Gourette, tras un fin de semana de desconexión absoluta. ¡Qué mono de nieve teníamos! Nos hemos desquitado practicando raquetas de nieve, fat bike, esquí de fondo; hemos subido a pistas los primeros con la máquina pisa nieves en la preciosa La Pierre Saint Martin, en Arette, y nos hemos internado con raquetas en un bosque encantado de la mítica Gourette, donde en 1903, por primera vez en los Pirineos, Henri Sallenave introdujo el esquí, disfrutando en ambas de sus espacios nórdicos, porque hay vida más allá del esquí.

Ha sido una forma de recuperar sensaciones de nuestras primeras veces sobre la nieve, al iniciarnos en las dificultades de esas bicis de ruedas gordas, las fat bike o del esquí nórdico, aunque todo es más fácil con estas magníficas vistas, y si vamos en modo aprendiz.

Todas las estaciones de esquí del pirineo bearnés: La Pierre Saint Martin, Gourette, Artouste, Le Somport, Issarbe e Irati, ofrecen múltiples opciones complementarias al esquí, para disfrutar y practicar actividades en la nieve y la montaña. Podemos conocer el trabajo de quienes preparan las pistas, dar paseos con raquetas, conducir trineos de perros, tomar un baño a 38º o una sauna con vistas a las pistas, en un espacio nórdico sin necesidad de desplazarnos a los países escandinavos. La oferta incluye también espeleología o senderismo con guía de montaña. Tu esquías, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos si no hay nieve? ¿Y el día que no hay nieve suficiente? Opciones no faltan.

El Pirineo Bearnés en el suroeste de Francia está al otro lado del Pirineo aragonés, tiene a Bilbao, Bayona y Biarritz al oeste, Burdeos al norte, Toulouse y Lourdes al este y Zaragoza al sur. Después de casi 7 años visitando tierras nórdicas es justo decir que nos hemos visto transportados estos días a esos salvajes paisajes.

La Pierre Saint Martin, una estación con vistas

Llegamos de noche desde Bilbao, en unas 3 horas y media, a los alojamientos a pie de pistas, L´hotel du Pic d´Anie, en Arette, el pueblo que acoge la estación de esquí de La Pierre Saint Martin. Hace mucho tiempo desde nuestra última visita. Esta vez, en contra de las predicciones iniciales, la météo siempre es incierta en la montaña, el cielo estaba despejado. Nuestra ventana se asoma al Arlas (2.044 m) y al Anie-Auñamendi (2.507 m), no se puede pedir más, un cielo estrellado y una gran nevada. Una de las ventajas de La Pierre Saint Martin es que se puede acceder a las zonas altas, aun siendo esquiador principiante, para disfrutar de las vistas panorámicas, como las que ofrece el Boulevard de los Pirineos. La Pierre es la estación más panorámica del Pirineo francés.

La historia de La Pierre St. Martin se remonta a la Edad Media, cuando el lugar era motivo de disputa entre los reinos de Francia y Navarra. Se trataba de un lugar estratégico, como reserva de pasto para los rebaños de ovejas, y lugar de paso para los viajeros y comerciantes que se dirigían hacia España, además de los peregrinos que tenían como destino Santiago de Compostela.

Cuenta la leyenda que un caballero templario, llamado Martin, se detuvo en este lugar para descansar durante su viaje hacia Compostela. Martin, cansado y hambriento, le pidió a Dios que le ayudara a encontrar algo para comer. Fue en ese momento cuando una roca cercana se abrió y de ella brotó un manantial de agua cristalina y un trozo de pan. El caballero decidió quedarse y levantar una ermita como agradecimiento a la intervención divina.

Pastores y cazadores han utilizado el lugar como refugio y ya en el siglo XIX La Pierre Saint Martin empezó a recibir visitantes que pasaban aquí los veranos. La construcción de carreteras y la llegada del ferrocarril incrementaron el número de turistas, aunque las dos guerras mundiales convirtieron el lugar en campo de batalla de los ejércitos francés y alemán. En 1961 nació la estación de esquí, con la primera telecabina, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una estación familiar y acogedora.

Horseshoe Bend, Arizona: la magia perdida

Horseshoe Bend, el meandro en forma de herradura que dibuja el río Colorado muy cerca de la ciudad de Page, es uno de los paisajes más espectaculares de Arizona, aunque será difícil que recupere su magia, perdida debido a una sobreexposición en las redes sociales que lo ha convertido en objeto de deseo de visitantes llegados de todas partes del Planeta.

El sendero a Horseshoe Bend (cuando éramos libres)

Llegamos desde Page, unos 8km al norte, por la US 89, una magnífica carretera que une siete parques nacionales atravesando Arizona desde Flagstaff, todo Utah, Wyoming y Montana, hasta la frontera con Canadá. Un cartel polvoriento señalaba un giro brusco hacia el meandro del río Colorado. A menudo los viajeros pasaban de largo; por fortuna, íbamos atentos.

El sendero, siempre cambiante gracias a los juegos de luces y sombras, a los diferentes colores que brillan bajo el Sol, no presenta dificultades. El calor, variable a lo largo del año y de las horas del día, unido a la falta de sombra, es un elemento a tener en cuenta. Menos de 1'5 km separan el aparcamiento y el borde del acantilado, lo que no impide que sea un recorrido muy interesante. Más adelante os contaremos por qué.

A medida que avanzamos, podemos observar lo que parecen dos gigantescos cráteres que se abren sobre el terreno que pisamos. Frente al borde del cañón la vista es extraordinaria. Las aguas azul verdosas del río Colorado, del que nos separa una caída vertical de 300 metros, dibujan una curva de 270º entre las paredes de arenisca rojiza. 

Recorremos libremente la zona, con las precauciones lógicas para no resbalar y tener un primer plano de las orillas del río. Es muy difícil trasladar la sensación de inmensidad que tenemos sentados sobre las rocas o caminando por los acantilados de Horseshoe Bend. En algunas imágenes, pocas, se adivinan minúsculos puntos, viajeros que, como nosotros, deambulan fascinados o permanecen inmóviles, atónitos ante el espectáculo.

Ruta al Mirador de Orkatzategi en Oñati, la Euskadi más espectacular

Un fresco día de invierno, con el color azul brillando en el cielo, es el momento que elegimos para calzarnos de nuevo las botas y caminar hasta uno de los balcones más espectaculares de Euskadi: el Mirador de Orkatzategi.

Oñati, la señorial villa, donde se fundó en 1540 la Universidad Sancti Spiritus, la primera de Euskadi, es nuestro punto de partida. Tomamos la carretera GI-3591 que se dirige hacia el Monasterio de Arantzazu. Tras recorrer menos de 5km, nos desviamos hacia las Cuevas de Arrikrutz, por la GI-3592, uno de los puntos a destacar, tanto del recorrido, como de la comarca del Alto Deba, en donde nos encontramos. Las cuevas son un auténtico laberinto kárstico compuesto por 14km de galerías, excavadas por el río Aldaola. A su belleza natural se une la importancia de los restos de animales encontrados, como el rinoceronte lanudo, aunque sin duda, uno de los restos más fascinantes es el esqueleto completo de un león de las cavernas.

La carretera nos llevará hasta Araotz, donde nació en el siglo XVI el explorador Lope de Aguirre, famoso por su búsqueda de El Dorado y por encabezar una rebelión contra Felipe II. Antes de llegar al pueblo, nos encontramos con la singular iglesia de San Elías, Sandaili, del siglo XV, construida al abrigo de una cueva. Junto a la ermita, encontramos unos, anacrónicos y mal conservados, bancos de cemento que no hacen sino acentuar la sensación de abandono que produce el lugar. El agua que gotea del techo era muy apreciada por favorecer la fertilidad, según la tradición popular.

En el sendero que nos lleva desde la carretera hasta Sandaili es frecuente ver algunos miembros de la Escuela de Escalada de Araotz, practicando sobre las paredes rocosas, un lugar especialmente indicado para iniciarse en este deporte.

El tramo de carretera que lleva hasta la entrada y el aparcamiento de las cuevas de Arrikrutz es bastante estrecho, aunque es una autopista en comparación con los 3 km que restan para llegar a Araotz. Tranquilidad, hay bastantes apartaderos para permitir el paso de dos vehículos. Aparcar en Araotz es, por decirlo suavemente, complicado. Hay un pequeño aparcamiento a la entrada del pueblo; está señalizado, también en nuestro mapa, y además es perfecto para realizar la senda que nos llevará hasta el mirador. Junto a la iglesia, dedicada a San Miguel, hay dos lugares habilitados para aparcar (cuando nosotros realizamos la ruta, a principios de enero de 2023, uno de ellos estaba siendo remodelado), aunque su capacidad es bastante limitada y es posible que tengamos que recorrer algún kilómetro de más, en función de donde hayamos podido aparcar el coche.